Самодельная решетка для вентилятора

Решетка для вентилятора (она же гриль) имеет кроме эстетического
значения еще и функциональное (дабы не совали все подряд пальцы под
лопасти работающего вентиля 🙂 ). Вещь полезная и красивая – так почему
бы ее не сделать? Моддинг и подразумевает некоторые вещи делать своими
руками…

С чего все началось: ко мне зашел как то Filll и говорит: типа есть в продаже
фигурные решетки для вентиляторов как из металла, так и из плекса. Цена
таких вещей обычно не радует. Кроме того, если у всех будут одинаковые
грили – то где же индивидуальность? Так и родилась идея сделать гриль по
собственному дизайну. Тем более расходы на материалы копеечные, а
результат, господа, просто изумительный.

Статья написана в
соавторстве, дабы порадовать постоянных читателей данного сайта
скоростью ее публикации, к тому же грили делать мы начали одновременно.
Ну и как обычно: авторы статьи не несут
никакой ответственности за испорченное оборудование, использованные не
по назначению материалы, производственные травмы и т.д. и т.п.

Инструменты:

• Гравер (он же дремель). Желательно
  низкооборотистый (примерно 1500 об/мин) гравер/мотор с цангами +
  точильный камень с маленьким диаметром (насадка такая);
• Чертежные принадлежности (при необходимости);
• Лобзик;
• Шило;
• Сверла;
• Надфили;
• Фреза;
• Наждачная бумага;
• Много времени и терпения;
• Руки
  – одна пара, желательно прямые;

Необходимые
материалы:

• Оргстекло (он же
  плексиглас) толщиной 2мм.

Для
начала, конечно, необходимо сделать эскиз.
Первый способ: сделать рисунок в CorelDraw и распечатать.
Или на принтере или на плоттере, что предпочтительнее, т.к. плоттер
точнее соблюдает размеры рисунка, нежели принтер. Затем вырезать то, что
получилось – получится шаблон. Для удобства его лучше сделать на
плотной бумаге или картоне.
Второй
способ: вспоминаем уроки инженерной графики. И соответственно
делаем эскиз своими ручками, используя чертежные инструменты (циркуль,
линейку и т.д.). Конечно, перед тем как делать эскиз, нужно сделать все
необходимые замеры вентилятора: внешний радиус, расстояние между
центрами отверстий для болтов и т.д. После того как шаблон готов – берем
маркер и обводим по контуру. Кому не нравится маркер – можно нацарапать
шилом.

Теперь собственно перейдем к самому
интересному. Нам надо будет выпилить форму по контуру. Сделать это можно
лобзиком или гравером – на ваш выбор. Предупреждаю сразу: тонкое
оргстекло – весьма непрочный материал, так что не переусердствуйте.
Можно сразу же все обработать напильником, а где необходимо – надфилем
и, конечно, пройтись мелкой шкуркой, т.к. обработанную вещь удобней
держать в руке. К тому же можно будет сразу посмотреть, как это будет
располагаться на вентиляторе.

Теперь, для того чтобы выточить внутренний
рисунок – сверлим дырку и выпиливаем лобзиком все лишнее. Лично я
выпиливал гравером, но тут есть некоторая сложность: чем выше обороты,
тем больше шанс накосячить. Чтобы этого избежать, можно использовать
специально сделанный низкооборотистый гравер с насадкой типа “фреза”.
Как его сделать – читайте в конце статьи. Лично я использовал гравер с
гибким шлангом. Сам гравер закрепил на подвесе, т.к. это сглаживает
вибрацию. Насадку взял для работы следующую.

Ширина ее 2 мм – соответственно вещи можно делать
с большой точностью. Если честно, с ее помощью и высверливал
первоначальное отверстие.

Теперь, когда внутренний узор вырезан грубо,
начинаем выравнивать кромку, для чего пригодится низкооборотистый
гравер/мотор с цанговым патроном + точильный камень с маленьким
диаметром (хотя можно обойтись и без него). Пригодятся и надфили, и
различные шкурки (наждачка).

Далее сделаем отверстия под
крепежные болты. Для этого сначала наметим шилом, тонким сверлом или
нагретой иглой центры отверстий. Затем просверлим дырку сверлом с
меньшим, чем нужно, диаметром. А уж после этого – тем сверлом, которое
равно диаметру отверстия под болты на самом вентиляторе.

Спросите – зачем столько изврата? На самом деле
это необходимо для того, чтобы сделать ровные отверстия. Сверлить тоже
лучше на небольших оборотах (подойдет низкооборотистый гравер/мотор либо
дрель с плавной регулировкой оборотов). Когда все практически готово,
берем мелкую шкурку и шлифуем гриль, дабы убрать царапины. И еще: не
вздумайте стирать спиртом линии, нарисованные маркером, т.к. заготовка
будет мгновенно испорчена – потрескается, как только спирт начнет
испаряться. Кому нравится матовая поверхность – так и оставим, к тому же
при подсветке будет определенный оптический эффект – рассеяние света.
Но при желании можно отполировать гриль до полной прозрачности войлочной
насадкой.

В заключение хотелось бы показать грили, сделанные
вручную.

Автор работы: Archangel

Автор работы: Filll

Удачи
в создании собственного проекта !!!

Такой аппарат сейчас можно
купить и в магазине, но, когда задумывался этот мод, подобные вещи еще
не продавались – пришлось извращаться. В магазине радиодеталей был
приобретен электродвигатель постоянного тока (U= 12-27 В). Стоил он
порядка 100 рублей. Для коммутации было решено использовать
обыкновенный 4х контактный molex-разъем.

Вот такой движок…

К двигателю был куплен
цанговый патрон, который допускает применение насадок с диаметром оси
от 0,5 до 3,5 мм. Как раз подойдет для наших целей.

Вот так он выглядит…

Поставим патрон. Готово…

Рабочее
напряжение электродвигателя составляет 27 вольт, а так как искать (а тем
более покупать) специальный источник питания не хотелось, то было
принято решение: использовать подвернувшийся БП стандарта ATX, ибо он
способен выдать нужный ток по веткам +12 В и –12 В (все определяет ветка
–12 В, т.к +12 В рассчитана на большие токи), что в сумме дает нам 24 В
(про разность потенциалов напоминать не буду – это должен знать каждый,
хоть немного уважающий себя, моддер). Таким образом, мы и получим
требуемое питание. Если же имеется некий БП на 24-27 В и подходящий по
токам, то проще будет использовать его.

Предмет моих
издевательств: Jou Jye LP-8 200W

Раритет еще тот – вспомните,
когда вы последний раз видели ATX-овый БП с мощностью 200 Ватт. Первым
делом надо убедиться, что БП рабочий. Для этого надо замкнуть серый
провод на ATX-разъеме с землей (черный провод). Да, не забудьте повесить
какую-нибудь нагрузку, иначе блочок может не запуститься, если
сработает защита, которая есть во всех приличных БП (поделки типа
Codegen и Microlab к таким не относятся, но для наших целей вполне
подойдут, а вот заставлять комп работать от них – настоящее
издевательство). У моего такой защиты обнаружить не удалось – он
работал и без нагрузки, но выдавал страшные напряжения: на ветке +12 В –
8,8 В, а на +5 В – что-то около 6 В.

Если всё OK, то нам
предстоит проделать следующие вещи с БП дабы довести его до состояния
пригодности:

• Решить вопрос с
  включением/выключением;
• Изобразить
  какую-нибудь нагрузку (мне не очень нравится идея использовать для этого
  древний CD-привод);
• Припаять «крокодильчики»
  к нужным проводам;
• Припаять molex или
  какой-нибудь другой разъем на 24 В.

Что нам нужно:

• Пара резисторов 5 Ом 10 Вт – это
  будет нагрузка на 5В;
• Резистор 100-150 Ом 2
  Вт – а это на 12В;
• Кнопка с фиксацией (я взял
  красную…);
• Маленькие «крокодильчики»
  разных цветов;
• Термоусадочные трубки или
  изолента.

Из инструментов понадобятся:

• Паяльник ~25-45 Вт;
• Кусачки, бокорезы;
• Иголка
  (чтобы молексы разбирать);
• Нож;
• Зажигалка или спички;
• Дрель
  (желательно с регулировкой оборотов) + сверла;
• Надфили.

Первым
делом вскрываем БП, отделяем пучок проводов ATX-разъема от всех
остальных и потрошим его на предмет полезных – там их несколько:

Припаиваем к ним
“крокодильчики” соответствующего цвета. В дальнейшем это позволит
получать различные напряжения, комбинируя их. От желтого и синего
проводов делаем отводы (не забыли, что нам надо 24 В заполучить?) и к
ним припаиваем molex–разъем. С molex’ом проблем возникнуть не должно,
т.к. разобрать его очень легко. Можно покрасить его, чтобы отличать от
остальных и не подключить туда что-нибудь по ошибке. Можно припаять
3-pin разъемы для вентиляторов и 2-pin для светодиодов (не забудьте
резистор) – это потом пригодится.

Молекс с двумя проводами – это коннектор на 24 В.

Также я решил избавить себя от лишнего шума и выкорчевал родной
вентилятор, т.к. предполагается работа на небольшой мощности и сильного
нагрева не будет. Как оказалось, даже с такой мизерной нагрузкой БП
греется порядочно, но всё работает… Что подтвердил 6-и часовой
тест-драйв :-). Следующим этапом сделаем нагрузку, чтобы БП нормально
работал и давал правильные напряжения. Вам будет проще, а мне пришлось
все тестировать самому – мультиметром и подбирать нужные резюки. Короче,
сажаем пару резисторов 5 Ом параллельно между +5В и землей, а
двухваттник на 100 Ом – между +12В и землей. Не забываем про надежную
изоляцию. Можно их, конечно, и снаружи повесить, но это как-то не
эстетично (к тому же они довольно неплохо нагреваются).

В общем,
крепим внутри БП.

Как их закрепить – дело ваше. Я просверлил 2
отверстия в днище БП и закрепил 10 Вт резисторы на шпильках (можно и
болт с гайкой применить, но у меня подходящих не нашлось). А
двухваттник, который изображает нагрузку на 12 В, прицепил к радиатору
диодных сборок. Ну, с нагрузкой вроде покончили.

Едем дальше.
Теперь займемся выключателем. Как вы помните, чтобы запустить ATX-овый
блок питания, надо замкнуть серый и черный провода. Именно это и будет
делать наш выключатель (или включатель – кому как больше нравится). Всё
очень просто – делаем для него отверстие в корпусе (сверлим на малых
оборотах) и вставляем его туда, надеваем на провода термоусадочные
трубки и припаиваем. Теперь надо усадить термоусадку – для этого греем
ее зажигалкой или спичками (очень неудобно). Всё – выключатель готов.

По вкусу можно добавить светодиод, который будет
демонстрировать состояние БП (у меня их даже два). Поставить проще
пареной репы – на любую свободную ветку 5В через резистор. Вот наш
чудо-БП готов – закрываем крышку и проверяем работоспособность – в этом
нам поможет мультиметр.

Не обращайте внимания на переключатель I-II – это
дополнительная фича, без нее все отлично работает…

Через некоторое время были добавлены ножки для лучшей устойчивости
(обыкновенные водопроводные прокладки).

Источник: http://www.modmag.net